Instalacja linii podziemnej przypomina układanie ogrzewania podłogowego – wymaga starannego przygotowania podłoża i precyzyjnego rozplanowania ciągów, ale po zakopaniu system pracuje latami bez konieczności ingerencji.
Przygotowanie podłoża Przed układaniem linii usuń z gleby kamienie, gruby żwir i stare korzenie, które mogłyby mechanicznie uszkodzić rurkę lub zakłócić równomierność głębokości ułożenia. Jeśli instalujesz linię na nowym trawiku, ułóż ją przed wysianiem trawy lub ułożeniem murawy z rolki – prace instalacyjne są wtedy wielokrotnie łatwiejsze.
Głębokość montażu Standardowa głębokość to 5–15 cm pod powierzchnią gruntu. Przy płytszym ułożeniu (5–7 cm) woda szybciej dociera do powierzchni, co jest korzystne przy trawnikach i roślinach o płytkim systemie korzeniowym. Przy głębszym ułożeniu (10–15 cm) woda nawadnia głębiej, co sprzyja silnemu ukorzenieniu. Głębokość poniżej 15 cm jest zbędna i utrudnia dostęp serwisowy.
Rozstaw równoległych ciągów Ciągi linii układa się równolegle, w odstępach 20–40 cm – zależnie od rodzaju gleby i roślin. Na glebach przepuszczalnych (piaszczystych) odstępy są mniejsze (20–25 cm), bo woda słabo rozprowadza się poziomo. Na glebach gliniastych i ciężkich można stosować odstęp 30–40 cm. Do trawników standardem jest rozstaw 30 cm.
Pętla hydrauliczna Dla najlepszej równomierności nawadniania zaleca się zamknięcie linii w obieg zamknięty (pętlę hydrauliczną) – oba końce ciągu podłączone do rury zasilającej, a nie tylko jeden koniec zasilający i drugi zaślepiony. Woda płynąca z obu stron wyrównuje ciśnienie na całej długości linii, eliminując różnice wydatku między pierwszym a ostatnim emiterem.
Filtr i reduktor ciśnienia Filtr siatkowy lub tarczowy min. 120 mesh jest bezwzględnie obowiązkowy – emiterów podziemnych nie można wyczyścić bez rozkopywania instalacji. Jeśli ciśnienie sieciowe przekracza 3,0–3,5 bara, zamontuj reduktor ciśnienia na wejściu każdej sekcji.